Amman

Amman est l'une des capitales les plus surprenantes du Moyen-Orient. Posée sur sept collines comme Rome, à 1 000 mètres d'altitude au cœur d'un plateau désertique, elle conjugue avec une fluidité rare l'héritage des grandes civilisations qui s'y sont succédé — Ammonites, Romains, Byzantins, Omeyyades, Mamelouks, Ottomans — et l'effervescence d'une capitale arabe contemporaine ouverte, sûre et étonnamment cosmopolite. En une journée de marche, le voyageur attentif passe du temple d'Hercule sur la Citadelle (Jabal al-Qal'a) au théâtre romain creusé dans la falaise du centre-ville, puis grimpe vers les rues piétonnes de Rainbow Street pour un café dans une ancienne maison de pierre des années 1930, avant de redescendre dans le souk d'Al-Bukhariyya pour acheter des épices à la mesure.

Mais Amman n'est pas qu'un livre d'histoire à ciel ouvert. C'est aussi la ville arabe où il est probablement le plus facile pour un voyageur occidental de s'installer quelques jours : taxis omniprésents et bon marché, anglais parlé presque partout, hôtellerie internationale au standard occidental, scène café et restaurants en pleine effervescence portée par une jeunesse jordanienne créative et diplômée. Les quartiers de Jabal Amman, Jabal Lweibdeh et Abdoun offrent chacun une atmosphère différente — bohème et bourgeoise pour les deux premiers, résidentielle et chic pour le dernier — qui contrastent avec le downtown populaire (Al-Balad) où battent encore les souks traditionnels. Amman est presque toujours sous-estimée par les voyageurs qui la traversent en deux nuits avant Pétra : c'est une erreur. Quatre nuits sont nécessaires pour comprendre ce que cette capitale a construit en cent ans, et pourquoi elle reste, dans une région tourmentée, l'une des rares villes arabes où la modernité dialogue paisiblement avec son passé millénaire.