La Havane

La Havane est l'une de ces villes que l'on ne confond avec aucune autre. Capitale cubaine de 2,1 millions d'habitants, posée le long du détroit de Floride, elle a traversé le XXe siècle sans céder aux transformations urbaines qui ont uniformisé tant de capitales latino-américaines. L'embargo américain, la chute de l'URSS et la décennie spéciale ont eu un effet paradoxal : ils ont figé la ville dans un état proche de celui des années 1950, transformant chaque rue de la Habana Vieja en décor de cinéma involontaire — Buick et Chevrolet roses, façades coloniales pastel, balcons en fer forgé d'où sèche le linge.

La Habana Vieja, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, concentre quatre siècles d'architecture coloniale espagnole autour de cinq grandes places : Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza de la Catedral, Plaza San Francisco et Plaza del Cristo. La restauration patiente menée depuis trente ans par l'historien Eusebio Leal a sauvé un ensemble urbain unique sans le vider de ses habitants — les Habaneros vivent toujours dans ces palais et ces casas, et c'est cela qui rend la Vieille Havane si différente d'un musée à ciel ouvert.

Mais La Havane ne se résume pas à son cœur colonial. Centro Habana et le Vedado, plus au sud-ouest, racontent les périodes suivantes : éclectisme du début du XXe siècle, art déco des années 1930, modernisme des grands hôtels de la mafia (Hotel Nacional, Capri, Habana Libre) et architecture soviétique brutaliste de la période post-révolutionnaire. Le Malecón, cette digue de 8 kilomètres face à la mer, est le salon collectif de la ville — c'est là que les jeunes se retrouvent au coucher du soleil, que les pêcheurs lancent leur ligne, que les couples se promènent au crépuscule. À la nuit tombée, la salsa, la rumba et le son cubain s'échappent des casas de la música — la Casa de la Música Habana, la Fábrica de Arte Cubano, le Tropicana — et la ville révèle sa face nocturne, festive et inépuisable.